naprawa elementów z włókna szklanego

Zestaw naprawczy do moskitiery, taśma klejąca z włókna szklanego, mocna samoprzylepna taśma naprawcza, łatka naprawcza, łatki z włókna szklanego do okien, otworów w drzwiach moskitiery, zasłony, parasoli basenowych. Cechy: Oczyść obszar naprawy. Wytnij otwór dookoła. Przytnij odpowiedni rozmiar. Oderwij folię oddzielającą. Uszczelniacz wysokotemperaturowy Vitcas BFC to środek do szerokiej gamy zastosowań zarówno tych domowych, jak i komercyjnych. Uszczelnia miejsca, które powodują przedostawanie się dymu, ciepła lub oparów z kominków na paliwo stałe lub gaz, kuchenek, pieców i kotłów. Jego zaletą jest doskonała przyczepność do cegieł szamotowych Ogólny techniczny. /. laminaty z włókna szklanego - jak zacząć? Witam Z góry zaznaczam że dotychczas nie robiłem żadnych laminatów stąd mam kilka pytań. Potrzebuję wykonać kopię kilku plastikowych elementów do samochodu atrapa listwa etc. 1. Czym różni się w praktyce. Zalety tapety z włókna szklanego. Tapeta z włókna szklanego to materiał o zadziwiających właściwościach. Wykończenie jest produkowane z prasowanej przędzy ze specjalnego rodzaju szkła, czemu zawdzięcza wytrzymałość, dużą odporność mechaniczną oraz odporność na oddziaływanie wody. Materiał jest nienasiąkliwy, ale Kompletny zestaw do aplikacji włókna szklanego razem z żywicą poliestrową, do szybkich, prostych i długotrwałych napraw! Zawiera wszystko co niezbędne do przygotowania, wymieszania i nałożenia produktu. 700 gr ortoftalowej żywicy poliestrowej; 20 ml utwardzacza (do zastosowania w 3%); 1 metr kwadratowy włókna szklanego MAT 300 gr /m2; 1 pędzel do aplikacji; 2 lateksowe rękawice nonton film dilan 1992 full movie indoxxi. tez przymierzam sie zrobic swoja karoserie. chcialbym pontiaca firebirda z 82, ale on ma straszne swiatla, jakby mial zeza. wiec chce zrobic tak ze... najpierwz drzewa zosnowego sklejasz szkielet (tak jak wregi w modelarzach) i do tego szkieletu doklejasz kawalki drewna, najlepiej sosnowego bo jest miekie (chociaz kiedys bylo do kupienia balsa cyz jakos tak, ze zyletka mozna bylo wycinac). jakimis szablonami z papieru przenosisz ksztalt na to drewno a pozniej szlifujesz szlifierka to zadowalajacego efektu, jak masz juz ksztalt, to rozmontowujesz elementy "drewnianej karoserii" (tak zeby po zlozeniu byly z powrotem "samochodem") zabezpieczasz drewno czyms wodoodpornym, najlepiej lakierem, typu nitro bo w miare tani jest, (spray nie radze bo duzo zejdzie), pozniej robisz negatyw elementow karoserii w gipsie (naklepiej budowlany bo jest najwytrzymalszy z gipsow, ale za to szybko schnie. worek 25kg chyba okolo 20zl). po zdjeciu negatywu czekasz 3 dni az gips dobrze wyschnie zabezpieczaszforme od srodka np lakierem jak w przypadku drewna. smarujesz czyms tlustym i nakladasz mate z zywica. pozniej kwestia polaczenia karoserii z rama samochodu Taka Ryba Włókno węglowe znajduje wiele zastosowań w wielu dziedzinach. Ma ono bardzo dobre właściwości takie jak odporność chemiczna, mała waga własna, wytrzymałość na rozciąganie i zginanie. Jest ono stosowane do produkcji elementów konstrukcyjnych, statków powietrznych, pojazdów, profesjonalnego sprzętu sportowego, sprzętu żeglarskiego. Przykładów zastosowania tego włókna można wymieniać bardzo dużo. Producenci sprzętu wędkarskiego również docenili właściwości włókna węglowego. Przy użyciu tego materiału produkowane są wędziska. Dzięki niemu są one lekkie i wytrzymałe. Ciężar wędziska ma ogromne znaczenie. Od jego wielkości zależy poziom komfortu wędkowania. Młodzi wędkarze może nie do końca mnie zrozumieją, o co mi chodzi ale wystarczy mała próba spiningownaia starym kijem z pełnego włókna szklanego aby się przekonać. Po prostu były to kije ciężkie, sztywne i po godzinie biczowania wody ręce odmawiały posłuszeństwa. Tyle tytułem wstępu. Wędki wykonane z węgla mają jedną wadę. Są nieodporne na uderzenia. Wystarczy, że wędka upadnie, zostanie niefortunnie uderzona i mamy gotowe złamanie. Naprawa wędki w serwisie kosztuje od około 50 zł. Gdy nasza wędka kosztuje np. 300 zł to warto się pokusić o taką naprawę. Gorzej jest gdy kijek jest warty np. 80 zł. Wtedy nie jest to opłacalne. Dodatkowo nie zawsze spece od napraw chcą się podjąć takiej naprawy. Można wykonać naprawę samemu. Najlepiej jest zdobyć matę węglową. Niestety trudno ją dostać. Ratunkiem jest zakup zestawu do naprawy karoserii, spoilerów. Taki zestaw składa się z maty szklanej, żywicy poliestrowej i utwardzacza. Kosztuje on około 20 zł. Jego ilość wystarczy do naprawy kilku wędek. Miejsce sklejone za pomocą tego zestawu naprawczego jest sztywne i zdecydowanie wytrzymalsze od pozostałej części kija. W kolejnym artykule opiszę krok po kroku jak naprawić wędkę. Chcąc uratować przed wizją śmietnika, złamaną wędkę możemy podjąć się samodzielnej próby naprawy kija. Proponuje dokładne przemyślenie wszystkich kroków jakie wykonamy w celu naprawy wędziska. Aby tego dokonać należy zaopatrzyć się w klej Super glue lub Cyjanopan bądź Kropelka. Drugim zakupem jest zestaw naprawczy do karoserii w którego skład wchodzi mata szklana, żywica i utwardzacz. Ponadto przydatnym będzie mały pędzelek, pojemnik i patyczek do mieszania , papier ścierny. Patyczek, pędzel i pojemnik są jednorazowego użytku. W pierwszej kolejności musimy dokładnie obejrzeć złamanie. Czy jest to tylko jedno uszkodzenie czy kilka. Czasem trudno zobaczyć wszystkie uszkodzenia, nawet gdy dotyczy to jednego miejsca. Pamiętajmy że węgiel może pęknąć wzdłuż blanku jak i w poprzek. Uszkodzone elementy które nie mają „punktu zaczepienia’” musimy usunąć. Chodzi o takie elementy które rozpadły się i odpadły od wędki. Raczej ich sklejenie jest trudne i bezsensowne. Resztę elementów proponuję skleić klejem typu Cyjanopan, Super glue lub Kropelka. W zależności od rodzaju uszkodzenia wędki (wzdłużne lub poprzednie) oraz miejsca złamania musimy opracować dalszą strategię klejenia. Jeżeli np. strzelił nam blank wędki spinningowej (dwu częściowej) dobrze by było usztywnić kij przed klejeniem od wewnątrz (pod warunkiem, ze jest pusty). W tym celu należy znaleźć jakiś element o podobnej średnicy. Najlepiej by był lekki i dobrze pasował do wnętrza kija. Tu trzeba pamiętać o dostosowaniu kształtu do otworu, tj. uwzględnić kąt stożka. Ja posłużyłem się starym spławikiem z balsy, który wytoczyłem na wiertarce i nadałem mu prawie idealny kształt odwzorowujący otwór. Trzeba uwzględnić także fakt, ze w otwór dolnej części wędki nie wsadzimy naszego stelaża z balsy, musi on posiadać odrobinę mniejszą średnicę niż wynika to z kąta stożka. Ważne by idealnie pasował do otworu o szerszej średnicy „dolnego”. Można go wsadzić na lekki wcisk, tylko ostrożnie by nie rozsadzić wędki. Gdy mamy spasowany ustawiamy tak wędkę by leżała ona na co najmniej dwóch płaszczyznach umożliwiających swobodny dostęp do klejonego miejsca. Można zastosować dwa, trzy krzesła o tych samych wymiarach. Ustawiamy na nich kija tak aby był sztywny i prosty. Odcinamy z włókna szklanego bandaż o długości takiej jak wystarczy nam na 3 krotne owinięcie wędki. Musi on mieć szerokość taką aby była większa o około 2 cm z dwóch stron od miejsca pęknięcia. To znaczy że gdy nasze miejsce pęknięcia, złamania ma np. 1 mm to szerokość bandaża szklanego wynosi 4,1 cm. Miejsce pęknięcia można odtłuścić za pomocą np. benzyny ekstrakcyjnej lub lekko zmatowić papierem ściernym. Potem smarujemy pasek na szerokość bandaża i dopiero teraz przyklejamy go. Oczywiście uwzględniamy środek bandaża. Powoli owijamy i co np. 1 cm nasączmy tkaninę żywicą za pomocą pędzla. Wykonujemy tą czynność dosyć starannie. Gdy nawiniemy cały bandaż, warto zobaczyć czy żywica jest równomiernie rozmieszczona, usuwany zacieki i nie ruszamy do całkowitego zaschnięcia. Po upływie czasu podanego przez producenta na opakowaniu, możemy wyszlifować powierzchnię i pomalować. Jeżeli nie zepsuliśmy klejenia to połączenie to będzie najmocniejszym punktem na naszym kiju. Zakładam ten wątek żeby wymieniać uwagi na temat pracy z Laminaty to włókna (zbrojenie) zatopione w żywicy (spoiwo). Coś jak zbrojony drutem beton (trochę groteskowe porównanie ale to ten sam typ struktury). Włókna mogą być dowolne - im tańsze tym lepiej. Żywica po utwardzeniu nadaje sztywność całemu elementowi i laminat w głównej mierze swą odpornością/wytrzymałością bazuje właśnie na żywicy. Dobre laminaty są z drogiej żywicy epoksydowej. "Kazirodztwem" byłoby laminować drogie włókno węglowe najtańszą żywicą poliestrową. Robi się na odwrót - bierze się tanie włókna ale za to daje się lepszą żywicę (tak np. się robi szybowce z taniego włókna szklanego laminując drogą żywicą epoksydową). Są rozmaite zbrojenia: włókno szklane, włókno węglowe, kevlar. Dawniej laminowano również płótna bawełniane i lniane. Żywica musi znosić uderzenia, siły ścinające, siły zginające. Zbrojenie przenosi siły rozciągające. Jednak znoszenie uderzeń/ sił ścinających przez żywicę nie wychodzi najlepiej - przeważnie pęka. Poza tym laminat pęka tworząc ostre krawędzie - z tego np. powodu jest bardzo mało prawdopodobne by kiedykolwiek karoserie samochodów osobowych były robione z laminatów. Blacha się wegnie, czasem rozedrze. Laminat przy silnym uderzeniu praktycznie zawsze pęka i powstają niebezpieczne ostre krawędzie. W karoseriach aut laminaty tworzyłyby zbyt duże niebezpieczeństwo w razie stłuczki. Mamy zatem dwa ograniczenia konstrukcyjne: skłonność do pękania przy uderzeniach oraz tworzenie się ostrych krawędzi. Trzeba o tym zawczasu wiedzieć zabierając się za jakiekolwiek konstrukcje z laminatu. Laminaty są za to w miarę odporne na zginanie i na rozciąganie. Laminaty szklane stosuje się tam gdzie rządzi brutalna ekonomia (brodziki, kosze na śmieci, kadłuby łodzi, kadłuby szybowców, spojlery do samochodów, owiewki do motocykli, obudowy velomobili, itp.). Metal znosi o wiele więcej niż laminat przy tej samej wadze. ----> oglądnijcie 02:37 - 03:05 jaki jest na to "brutalny" dowódAle metal jest droższy i obróbka metalu też jest droższa. Laminaty z włókna szklanego są podatne na pękanie przy uderzeniu i nie powierza się im odpowiedzialnych funkcji. Jedynym w miarę trwałym rozwiązaniem są przekładki z metalem (metal jest od zewnątrz - przedsmak tego rozwiązania to "Dibond", z tym że Dibond to plastik + alu, ale idea z laminatem jest podobna). Są też laminaty kewlarowe, węglowe. Są trochę bardziej wytrzymałe na uderzenia - ale to nie zasługa kewlaru/ włókna węglowego ale splotu: czyli dzięki zastosowaniu mat rowingowych i porządnej żywicy. Ale te "lepsze" laminaty też pękają od - SĄ ODPORNE LAMINATY. KWESTIA TECHNOLOGII + ŻYWICY. TEN KOMPOZYTOWY WIDELEC SPOKOJNIE ZNOSI PRANIE MŁOTKIEM I NIE PĘKA: WYKONANY W ODPORNEJ NA UDERZENIA TECHNOLOGII LAMINOWANIA KOSZTUJE 375 USD (+/- 1100 zł)Zaletą laminatu jest to że jest śmiesznie prosty w produkcji i można robić z niego obłe kształty oraz że laminat daje się malować/ mam niemiłe doświadczenia z dwóch powodów:- żywica którą się przesącza włókno szklane śmierdzi (w ogóle przy kompozytach jest prawie sama chemia: żywica, żelkot, utwardzacz, aceton, polialkohol winylowy). Najlepiej pracować w masce, w przewiewnym miejscu. Cyqlop twierdzi że są nie-śmierdzące/ mało śmierdzące żywice. Jeśli są to na pewno droższe niż "zwykłe". Ja używałem jedynie taniej śmierdzącej żywicy poliestrowej. Włókno szklane też potrafi się wbić w skórę. [EDIT]Ubierać rękawiczki[EDIT]- najmniejszy błąd może kosztować zniszczenie formy (bardzo ważne żeby być dokładnym, powierzchnie formy należy dobrze wypolerować, należy używać dobrego wosku + polialkohol winylowy). Byłem świadkiem jak kolega zniszczył sobie formę na śmigła do elektrowni wiatrowej bo zamiast wosku do polerowania zastosował z oszczędności ... "pastę do nagrobków". No i faktycznie - zrobił potem "pogrzeb" formie, gdyż zwarło z odbijanym elementem i wszystko poszło na śmietnik. Szkoda mu było kasy na wosk (np. amerykański "Honey wax") albo polialkohol winylowy. Nie radzę eksperymentować. Jedyne oryginalne rozwiązanie to nakładanie gumy w spray'u: ZASADY (proste)- żeby uzyskać kolor (bez malowania) wystarczy jako pierwszą warstwę użyć żelkotu z utwardzaczem (żelkot nakładamy bez włókna szklanego), warto żeby kolor nakładanego żelkotu różnił się od koloru formy, bo będzie widać gdzie "przebija" i można zrobić poprawki tak że kolor będzie równomierny- włókno szklane przesącza się żywicą z utwardzaczem (około 2% utwardzacza w stosunku do objętości żywicy - mam na myśli najtańszą żywicę poliestrową)- po upływie 15-20 minut żywica wymieszana z utwardzaczem zaczyna żelować (zachodzi reakcja chemiczna, dowodem tego jest lekko podwyższona temperatura elementu który jest laminowany) - laminujemy włókno szklane nim żywica zżeluje - czyli np. wlewamy sobie żywicę do metalowej puszki, wlewamy 2% utwardzacza, mieszamy. I nakładamy. Ważne jest żeby nie wyrabiać sobie/ nie mieszać zbyt dużej ilości żywicy z utwardzaczem, bo gdy nie zdążymy jej zużyć to po prostu zmarnuje się (galareta, a potem stwardnieje)- po 4 godzinach żywica przeważnie już dobrze stwardnieje, "luźne" maty nabierają sztywnościZAWIŁOŚCI- najprościej jest stworzyć tzw. solidną "formę" na której będzie "odbijany" element (bo ciężko jest utrzymać idealny kształt w powietrzu bez oparcia/ bez wzorca)- forma może być z czegokolwiek: betonu, styropianu, gipsu, włókna szklanego, szkielet z drutów (a szkielet laminowany np. włóknem szklanym albo szkielet wypełniany gipsem)- UWAGA do robienia form na bazie szkieletu z drutu: najtańsza żywica poliestrowa ma tzw. "ścisk" i gdy użyjemy jej na niewystarczająco sztywnym szkielecie (np. zbyt cienki drut 4mm) to w trakcie żelowania i utwardzania się żywicy "ścisk" żywicy spowoduje że zniekształci się forma i ostateczny kształt "odbijanego" elementu. Albo robimy sztywny szkielet (np. drut co najmniej 10mm, wzmacniany poprzeczkami) albo stosujemy żywicę bez skurczu (jeśli dobrze pamiętam to są to tzw. żywice "konstrukcyjne" i chyba są to żywice epoksydowe)- żywica z utwardzaczem "klei" się do niemal każdej powierzchni. Dlatego stosuje się "oddzielacze" (wosk, polialkohol winylowy). Gdybyśmy chcieli zrobić element np. na szkielecie z rurek PCV czy drutów metalowych to jedno przyklei się do drugiego. Trzeba stosować tzw. "oddzielacze". Najbardziej sprawdzone oddzielacze to bardzo gładka powierzchnia/ wosk/ polialkohol winylowy- forma powinna być gładka, wyszpachlowana gdy ma ubytki, wypolerowana, dobrze pokryć ją lakierem gdy ma "pory" (minimalne otworki)- gdy nie chcemy w ogóle malować/ lakierować elementów i jako zewnętrzną powłokę traktujemy żelkot - to wtedy forma musi być wypolerowana na błysk. Wszystko - nawet najmniejsza niewypolerowana powierzchnia, najmniejsze wgłębienie, najmniejsza ryska - wszystko co na formie odbije się na laminacie (niektórym ten perfekcjonizm nie jest do niczego potrzebny bo z góry wiedzą że będą potem szpachlować/ malować/ lakierować). Gdy planujemy szpachlować/malować/lakierować to też warto użyć żelkotu z tym że wtedy najtańszego (biały jest najtańszy), bo element i tak będzie szlifowany/ szpachlowany/malowany/lakierowany, "szkoda" szlifować włókno szklane z żywicą - szlifuje się zewnętrzną powłokę z żelkotu: ----> tu jest pokazane co można wyczyniać gdy ma się "fantazję"PROCEDURA (laminowanie na formie):- formę należy nawoskować 3-4 razy i potem spryskać polialkoholem winylowym- wosk nadaje dodatkową gładkość (żeby nie przywierało)- polialkohol winylowy po wyschnięciu tworzy delikatną błonę która oddziela nam cieniuteńką warstwą formę od "odbijanego" elementu- niektórzy stosują jedynie wosk albo jedynie polialkohol winylowy ---> połączenie dwóch daje najlepsze "zabezpieczenie" przed szczepieniem formy z "odbijanym" elementem- ilość utwardzacza zależy od temperatury otoczenia/ wilgotności powietrza, ogólnie stosuje się 2% utwardzacza na 100% objętość żywicy- gdy jest zbyt zimno (nie wiem ile dokładnie - poniżej 14 stopni??) to utwardzacz nie utwardzi i będzie "galareta" która będzie utwardzać się powoli np. 2 dni- jeśli dobrze rozumiem to można przyspieszyć proces utwardzania żywicy stosując tzw. pompy próżniowe (nie robiłem tego więc się nie wypowiadam)- do żywicy poliestrowej można stosować całkowitą grubość laminowanego elementu (teoretycznie) 1cm (w praktyce można nawet grubiej)- nakładamy na formę żelkot z utwardzaczem (można też zacząć bez żelkotu ale będzie widać włókna szklane - są konstrukcje które maja np. żelkot tylko z jednej strony - to zależy od nas)- po wyschnięciu żelkotu z utwardzaczem nakładamy włókna szklane przesączając/ "paplając" pędzlem żywicą z utwardzaczem - przesączając kolejne warstwy (np. najpierw maty 150, potem 300, 450) żywicą z utwardzaczem należy bezwględnie wyciskać bąble powietrza, gdyż osłabiają one znacznie wytrzymałość laminowanego elementu gdy tych bąbli powietrza nie wyciśniemy (na tej samej zasadzie można bardzo osłabić pełne odlewy z metalu gdy znajdzie się w nich bąbel powietrza) - jest to bardzo ważne żeby tego nie ignorować - chyba że element z laminatów nie musi mieć żadnej odporności - do wyciskania powietrza służą wałeczki z nawiniętym drutem (coś jak sprężyna) lub z naciętym poprzecznie wałkiem (plastikowe, metalowe) - samo "paplanie" pędzlem i nakładanie żywicy z utwardzaczem nie wyciśnie bąbli powietrza- laminuje się warstwami - nie można od razu nałożyć 5 warstw i polać żywicą i wyciskać powietrza. W pracy nad włóknem szklanym powstaje coś jak sklejka z forniru i każda warstwa musi być laminowana (z tym że maty z włókna szklanego są bardzo cieniutkie)- jeśli używamy mat rowingowych to możemy użyć ich 2-3x mniej niż mat szklanych, można też wzmocnić nasz laminat dając na ostatnią warstwę jedną matę rowingową- dla łatwej pracy żeby włókno dobrze się nam układało (głównie w zakamarkach) można wpierw użyć mat z włókna szklanego o gęstości 150, dopiero potem 300, a na koniec 450- dla doświadczonych lepiej (choć drożej) jest używać tzw. "maty rowingowe" - są one bardziej wytrzymałe niż zwykłe maty i tam gdzie trzeba 3 warstwy zwykłej maty tam często wystarczy 1,2 warstwy "maty rowingowej"- włókno węglowe/ kewlar to praktycznie tylko "maty rowingowe", włókno szklane występuje też w postaci "mat rowingowych" - mało kto zwraca na to uwagę że włókno szklane też może mieć "sexowny" wzór- CIEKAWOSTKA - stare znaki drogowe były robione z mat z włókna szklanego, oraz tabliczki autobusów PKS (oraz pewnie mnóstwo innych rzeczy widywanych na co dzień)- FAKT - z włókna szklanego laminuje się kadłuby łodzi, lekkie samolociki... wanny, brodziki i tysiące innych rzeczy (zapraszam do podawania przykładów)- gdy żywica stwardnieje to po około 20 minutach wydziela się z niej coś w rodzaju śliskiej "parafiny" - gdy chcemy laminować warstwę za warstwą to trzeba "zdążyć" przed wydzieleniem się tej "parafiny", bo inaczej kolejna warstwa nam nie przylgnie. Gdy nie zdążymy to trzeba oszlifować/zmatowić tę "parafinę"- wybijanie "zastygłego" elementu z formy to trochę stresujące, gdyż elementy są tak blisko siebie że trzeba używać małych klinów (najlepiej z miękkiego drewna - np. drewno lipowe) i posługujemy się młotkiem z gumową końcówką, "wybijamy" po obwodzie - żeby nie "skosiło" elementu i żeby mógł "prosto" "wyskoczyć"- formę pomimo że będzie nieużywana należy nawoskować (a przed laminowaniem znowu nawoskować - najlepiej 3-4 razy) UWAGI:- można tworzyć skomplikowane/ zawiłe/ "zamknięte" kształty - najlepiej wtedy "sklejać" je z połówek lub z większej ilości elementów- nie trzeba żadnego kleju, żywica z utwardzaczem pełni rolę "kleju". 'Klejone" powierzchnie muszą być zmatowione, żeby przywarło. Gdy mamy np. element z włókna szklanego na którym wydzieliła się "parafina" zwykle 20-30 minut po przesączaniu żywicą z utwardzaczem to musimy zmatowić "klejone powierzchnie". "Klejenie na mokro" oznacza że mamy np. elementy z włókna szklanego które powlekamy/ przesączamy żywicą z utwardzaczem dosyć szybko i nim ta żywica zdąży stwardnieć to "składamy" i ściskamy ze sobą elementy- gdy chcemy coś skleić i spełniliśmy wyżej wymienione warunki to po prostu ściskamy ze sobą elementy (np. ściskami stolarskimi) i żywica z utwardzaczem sklei nam części ze sobą- pędzle używane do nakładania żelkotu z utwardzaczem/ żywicy z utwardzaczem moczymy pod koniec pracy w acetonie. Inaczej włókna pędzli stwardnieją/ szczepią się razem ze sobą i pędzle będą do wyrzuceniaOSTROŻNOŚĆ- robienie formy "z głowy" - zwłaszcza gdy zależy nam na perfekcyjnej jakości zajmuje sporo czasu z tego względu że trzeba stworzyć model od podstaw - np. z gliny/ styropianu/ szkieletu spawanego z drutów, potem trzeba wygładzić powierzchnie, szpachlować nierówności/ubytki, lakierować (niekoniecznie), polerować/ sprawdzić czy jest tak chcieliśmy. O formę trzeba zatem dbać/ nie pozwolić żeby się obiła. Z czasem forma się zużyje i trzeba będzie ją "regenerować". Czyli uzupełnić w niej ewentualne ubytki, polakierować na nowo. INNE METODY- zamiast nakładać żelkot z utwardzaczem/ żywicę z utwardzaczem pędzlem to można użyć pneumatycznego pistoletu lakierniczego (NIE ZAPOMNIEĆ WYCZYŚCIĆ PISTOLETU BO ZATKA DYSZE)- można laminować na rdzeniu (np. na styropianie albo piance) i odpada cała ta zabawa z woskowaniem/ wybijaniem elementuChętnie posłucham jakie kto ma doświadczenia w tej materii. Zapraszam do wymiany jest np. dużo ciekawych zdjęć: ----> są 4 galerie z budową owiewek do motocykla ----> żeby się odważyć najlepiej zacząć od czegoś prostego. Woskowanie, polerowanie. Gość nakłada żelkot z utwardzaczem pneumatycznym pistoletem lakierniczym - żelkot można też nałożyć pędzlem Lista produktów Baza koloryzująca 400ml Spray (27) Polecane Baza koloryzująca w opakowaniu spray, gotowa do Produkt na zamówienie! Konieczne jest podanie Kodu koloru, rodzaju koloru, marki i rocznika informacje podajemy w komentarzu klienta do zamówienia przy finalizowaniu zakupu. Np. kod: S7Y, nazwa: Gris Luna, Srebrny, Seat Toledo, 2008. Kolor dobierany według kodu koloru producenta samochodu – na zamówienie. Do dyspozycji kilkadzisiąt tysięcy poglądowe z zastosowania bazy Lakier bezbarwny 400ml Spray (140) Lakier bezbarwny, nawierzchniowy. Lakier akrylowy, jedno komponentowy, nadaje połysk i zabezpiecza warstwę bazy koloryzującej na naprawianych elementach karoserii samochodu. Odporny na działanie wody, szybkoschnący, w opakowaniu spray, umożliwiającym jego nałożenie na naprawianą powierzchnię. Filmy poglądowe z zastosowania lakieru Podkład gruntowy 400ml Spray (65) Polecane Farba podkładowa, akrylowa, jedno komponentowa renomowanej niemieckiej firmy przeznaczona głównie jako podkład pod bazy i lakiery samochodowe. Służy do ochrony naprawianych powierzchni przed korozją i do zwiększenia przyczepności powłoki lakieru do podłoża. Lakier Blender 400ml Spray(29) Polecane Środek do wyrównywania powłok możliwość zniwelowania różnicy, powstałej na granicy nowej i starej powłoki lakierowej, podczas wykonywania naprawy. Opakowanie typu spray, gotowe do użycia. Umożliwia również drobne korekty po lakierowaniu. Odtłuszczacz 230ml (151) Środek do usuwania z naprawianych powierzchni zabrudzeń, znakomicie rozpuszcza tłuszcze, smołę, asfalty itp. Niezbędny przy pracach lakierniczych jak również do oczyszczania karoserii z zabrudzeń drogowych. Ściereczka antystatyczna (273) Ściereczka antystatyczna – służy do zbierania kurzu i najdrobniejszych zanieczyszczeń z powierzchni bezpośrednio przed lakierowaniem i nakładaniem bazy. Opakowanie zawiera 1 sztukę. Czyściwo polerskie celulozowe Car Profi 65m (348) Profesjonalne czyściwo celulozowe, dwuwarstwowe niepylące. Znakomicie chłonie wodę, bardzo wytrzymałe i wydajne. Idealne do zastosowań zarówno przy naprawach lakierniczo, blacharskich, jak i w pracach domowych. Gwarantuje ponadprzeciętną wysoką chłonność cieczy, jest przy tym niezwykle miękkie i odporne na ścieranie, rozerwanie, rozmoczenie, itp. Rolka 65 metrów, waga 0,5kg Szpachlówka Glas 210g (268) Szpachlówka poliestrowa, wzmocniona włóknem szklanym, stosowana do naprawy miejsc: osłabionych wcześniejszymi naprawami, przerdzewiałych lub uzupełnienia uszkodzeń z ubytkami ta znakomicie sprawdza się również przy naprawach uszkodzeń laminatu poliestrowego. Szpachlówka w komplecie z utwardzaczem BPO. Zestaw materiałów ściernych do klocka z rzepem (316) Zestaw zawiera materiały ścierne, przeznaczone do klocka z rzepem, dwie szpachelki i materiał do maskowania, niezbędne do wykonania we własnym zakresie naprawy lakierniczej, według programu "NAPRAW-SAM". W zestawie: papier ścierny P150; P240; P320 do klocka na rzep, 2 szpachelki plastikowe, Gąbka ścierna P 400 1 szt; Gąbka ścierna P 600 1 szt, folia lakiernicza 4mx5m 1 szt. Taśma lakiernicza maskująca 30mmx50m CLASSIC - (301) Taśma lakiernicza maskująca. Stosować do temperatury 600C. Nie pozostawia kleju, znakomicie sprawdza się również przy wszelkiego rodzaju pracach malarskich farbami stosowanymi w budownictwie i przemyśle. Taśma lakiernicza maskująca 50mmx50m CLASSIC - (303) Polecane Taśma lakiernicza maskująca. Stosować do temperatury 600C. Nie pozostawia kleju, znakomicie sprawdza się również przy wszelkiego rodzaju pracach malarskich farbami stosowanymi w budownictwie i przemyśle. Żywica poliestrowa 1kg (318) Z utwardzaczem w do napraw karoserii samochodowych, budowy sprzętu pływającego, elementów architektury specjalne dodatki, które powodują zmniejszenie emisji styrenu w trakcie produkcji i po jej zakończeniu oraz dodatek powodujący, że utwardzony laminat nie wykazuje lepkiej powierzchni. Szybko przesącza matę szklaną i jest przewidziana zarówno do laminowania ręcznego jak i mechanicznego. Klocek z rzepem - (66) Znakomite narzędzie. Wiele zastosowań, możliwość dostosowywania kształtu papieru do powierzchni szlifowanej. Dwie strony o różnej twardości. Miękka pozwala na szlifowanie powierzchni wypukłych i wklęsłych, natomiast twarda strona na szlifowanie powierzni płaskich i o ostrych kątach. Przeznaczony do pracy ze specjalnymi papierami o podłożu welurowym. Klocek z rzepem sia Abrasives - (359) Zankomite narzędzie marki sia. Wiele zastosowań, możliwość dostosowywania kształtu papieru do powierzchni szlifowanej. Dwie strony o różnej twardości. Miękka pozwala na szlifowanie powierzchni wypukłych i wklęsłych, natomiast twarda strona na szlifowanie powierzni płaskich i o ostrych kątach. Przeznaczony do pracy ze specjalnymi papierami o podłożu welurowym. Rękawice nitrylowe rozmiar L - (220) Pakowane po 10 szt. Odporne na działanie rozcieńczalników organicznych. Łatwe w zakładaniu i zdejmowaniu. Rękawice nitrylowe rozmiar XL - (221) Pakowane po 10 szt. Odporne na działanie rozcieńczalników organicznych. Łatwe w zakładaniu i zdejmowaniu. Pasta polerska MENZERNA 1000 HEAVY CUT COMPOUND 250ml (349) Polecane Pasta polerska dedykowana do szybkiego usuwania śladów szlifowania za pomocą twardej gąbki polerskiej. Genialna do "oślepionych na mxa reflektorów i mocno porysowanego lakieru. Znakomity na łódki, kajaki, i inne laminaty i kompozyty. Ten mocno ścierny produkt eliminuje rysy, nadmiar lakieru i ślady użytkowania szybko i dokładnie. Najlepszy stosunek ceny do jakości! - szybkie usuwanie śladów szlifowania- równomierny efekt ścierania (stabilne ziarno)- wysoka efektywność- nie pyli Zestaw do polerowania i renowacji reflektorów samochodowych (313) Polecane Zestaw do regeneracji reflektorów samochodowych - do wiertarki elektrycznej. Kliknij w zdjęcie po opis naprawy Mata szklana 300g/m2 0,5m2 (147) Do zastosowania z żywicą poliestrową przy laminowaniu lub naprawie laminatów poliestrowych. W połączeniu z żywicą ma właściwości konstrukcyjne. Mata szklana 300g/m2 1m2 (148) Do zastosowania z żywicą poliestrową przy laminowaniu lub naprawie laminatów poliestrowych. W połączeniu z żywicą ma właściwości konstrukcyjne. Mata szklana 450g/m2 0,5m2 (149) Do zastosowania z żywicą poliestrową przy laminowaniu lub naprawie laminatów poliestrowych. W połączeniu z żywicą ma właściwości konstrukcyjne. Mata szklana 450g/m2 1m2 (150) Do zastosowania z żywicą poliestrową przy laminowaniu lub naprawie laminatów poliestrowych. W połączeniu z żywicą ma właściwości konstrukcyjne. Ściernica listkowa talerzowa (SNAPPER) 115mm P60 sia Abrasives - (337) Ściernica listkowa talerzowa o uniwersalnym, lekko wypukłym układzie listków. Nasyp z cyrkokorundu daje min. 50% większą szybkość szlifowania i wydajność. Specjalne dodatki chłodzące w kleju zmniejszają ryzyko przypalenia powierzchni. Zastosowanie - szlifowanie spawów, krawędzi, powierzchni ze stali lub stali nierdzewnej, szlifowanie włókna szklanego (laminaty) itp. Stosować na szlifierkach kątowych o odp. obrotach. Ściernica talerzowa włóknina (POWER STRIP) 115mm - (338) Ściernica talerzowa z grubą włókniną ścierną do usuwania starych powłok lakierowych i korozji i innych trudno usuwalnych powłok z powierzchni. Dzięki swojej elastyczności, nie narusza metalu, usuwa miększe warstwy także na profilach, wżerach. Bardzo wysoka wydajność przy prawidłowym stosowaniu (uwaga na ostre krawędzie - nie "podcinać" ich). Stosować na szlifierkach kątowych o odp. obrotach. Jeśli szlifierka umożliwia redukcję obrotów do około 6000 obr/min, zużycie ściernicy będzie optymalne i mniej będzie rozgrzewać się powierzchnia. Obroty max. 6000. Krążek włóknina ścierna (STRIP) 100mm - (339) Krążek grubej włókniny ściernej do usuwania starych powłok lakierowych i korozji i innych trudno usuwalnych powłok z powierzchni, zwłaszcza trudno dostępnych. Dzięki swojej elastyczności, nie narusza metalu, usuwa bardziej miękkie warstwy także w profilach, zagłębieniach, wżerach. Bardzo wysoka wydajność przy prawidłowym stosowaniu (uwaga na ostre krawędzie - nie „podcinać” ich). Stosować na wiertarkach dużej mocy, przestrzegać maksymalnych obrotów (nie stosować na szlifierkach prostych o wysokich obrotach!). Krążek jest stos. tani, ponieważ trzpień sprzedawany jest osobno. Na trzpień można założyć 2 krążki uzyskując dużą szerokość szlifowania. Obroty max. 4500. Krążek włóknina ścierna (STRIP) 100mm z trzpieniem - (30) Krążek grubej włókniny ściernej z wtopionym trzpieniem do usuwania starych powłok lakierowych i korozji i innych trudno usuwalnych powłok z powierzchni, zwłaszcza trudno dostępnych. Dzięki swojej elastyczności, nie narusza metalu, usuwa bardziej miękkie warstwy także w profilach, zagłębieniach, wżerach. Bardzo wysoka wydajność przy prawidłowym stosowaniu (uwaga na ostre krawędzie - nie „podcinać” ich). Stosować na wiertarkach dużej mocy, przestrzegać maksymalnych obrotów. Obroty max. 3500. Krążek włóknina ścierna (STRIP) 150mm -(340) Krążek grubej włókniny ściernej do usuwania starych powłok lakierowych i korozji i innych trudno usuwalnych powłok z powierzchni, zwłaszcza trudno dostępnych. Dzięki swojej elastyczności, nie narusza metalu, usuwa bardziej miękkie warstwy także w profilach, zagłębieniach, wżerach. Bardzo wysoka wydajność przy prawidłowym stosowaniu (uwaga na ostre krawędzie - nie „podcinać” ich). Stosować na wiertarkach dużej mocy, przestrzegać maksymalnych obrotów (nie stosować na szlifierkach prostych o wysokich obrotach!). Krążek jest stos. tani, ponieważ trzpień sprzedawany jest osobno. Na trzpień można założyć 2 krążki uzyskując dużą szerokość szlifowania. Obroty max. 4500. Trzpień do włókniny ściernej w krążku -(307) Trzpień mocujący do krążków grubej włókniny ściernej. Lewy gwint zapobiega rozkręcaniu się mocowania. Stosować na wiertarkach dużej mocy, przestrzegać maksymalnych obrotów (nie stosować na szlifierkach prostych o wysokich obrotach!). Na trzpień można założyć 2 krążki uzyskując dużą szerokość szlifowania. Mini Klocek polerski 7x3x1,5cm (360) Mini klocek polerski do prac precyzyjnych Gąbka polerska 125x25mm na rzep -(322) Przystawka do wiertarki rzep fi 125mm - (334) Uniwersalna przystawka do wiertarki pozwalająca zamontować krążki ścierne różnego rodzaju. Doskonale sprawdza się w pracach domowych. Można do niego zamocować np. gąbkę polerską na rzep i wykorzystać wiertarkę jako polerkę. Dysk przeznaczony do szlifowania powierzchni detali i części metalowych takich jak: aluminium, stal, stal kwasoodporna drewno i inne. Pędzel do KDM szer 25mm - (332) Pędzel o specjalnym twardym włosiu, do nakładania mas gęstych KDM. Pędzel do KDM szer 30mm - (333) Pędzel o specjalnym twardym włosiu, do nakładania mas gęstych KDM. Kubek ze szczelnym zamknięciem 0,4L (136) Wysokiej jakości, kubek z podziałką do wszelkiego rodzaju farb, lakierów bezbarwnych, rozcieńczalników itp. Wspomaga dokładne mieszanie produktów malarskich, wieloskładnikowych. Wraz ze szczelną pokrywką umożliwia długotrwałe przechowywanie produktów malarskich. Doskonały pojemnik do przechowywania rozcieńczalników i innych substancji o intensywnym zapachu. Kubek ze szczelnym zamknięciem 0,8L (137) Wysokiej jakości, kubek z podziałką do wszelkiego rodzaju farb, lakierów bezbarwnych, rozcieńczalników itp. Wspomaga dokładne mieszanie produktów malarskich, wieloskładnikowych. Wraz ze szczelną pokrywką umożliwia długotrwałe przechowywanie produktów malarskich. Doskonały pojemnik do przechowywania rozcieńczalników i innych substancji o intensywnym zapachu. Kubek ze szczelnym zamknięciem 1,8L (138) Wysokiej jakości, kubek z podziałką do wszelkiego rodzaju farb, lakierów bezbarwnych, rozcieńczalników itp. Wspomaga dokładne mieszanie produktów malarskich, wieloskładnikowych. Wraz ze szczelną pokrywką umożliwia długotrwałe przechowywanie produktów malarskich. Doskonały pojemnik do przechowywania rozcieńczalników i innych substancji o intensywnym zapachu. Kubek ze szczelnym zamknięciem 2,3L (139) Wysokiej jakości, kubek z podziałką do wszelkiego rodzaju farb, lakierów bezbarwnych, rozcieńczalników itp. Wspomaga dokładne mieszanie produktów malarskich, wieloskładnikowych. Wraz ze szczelną pokrywką umożliwia długotrwałe przechowywanie produktów malarskich. Doskonały pojemnik do przechowywania rozcieńczalników i innych substancji o intensywnym zapachu. Uchwyt - Pistolet Spray (351) Polecane Uchwyt/pistolet do sprayu. Ułatwia aplikację preparatów z pojemników typu spray. 24 marca 2021By GrzegorzIn Blog820Wypadek czy kolizja to niestety przykre chwile, których czasem ciężko uniknąć. Spotykają praktycznie każdego z nas. Zdarza się, że sami się zagapimy i lekko stukniemy jakiś słupek czy filar na parkingu galerii handlowej. Cieszymy się, że nic nam nie jest, ale niestety po wyjściu z samochodu okazuje się, że często nasz plastikowy zderzak, lub inny element karoserii jest pęknięty lub uszkodzony i musimy go naprawić. Jeśli są to rysy na nadwoziu blaszanym, wiemy co z nimi zrobić – jedziemy do blacharza, który wyciągnie wgniecenia, wstawi nowy element, nałoży cienką warstwę szpachli, a lakiernik polakieruje na nowo. Ale co w wypadku elementów plastikowych? Czy zawsze musi się to kończyć wymianą takiego elementu na nowy? Na szczęście nie! W obecnych czasach istnieją dużo prostsze i tańsze, ale równie solidne metody naprawy plastikowych elementów nadwozia. Wyjaśnijmy na czym polegają dostępne opcje plastikówNajstarszą metodą naprawy elementów z tworzywa sztucznego jest ich klejenie. Metoda ta, od dawna wykorzystywana jest w przemyśle morskim. Od wielu lat mniejsze łódki i jachty budowane są z tzw. “laminatów,” czyli włókien szklanych połączonych żywicą i żelkotem. Klejenie tworzyw sztucznych polega na przygotowaniu powierzchni do klejenia poprzez oczyszczenie z zabrudzeń i nałożeniu kleju przekładając go płatami włókna szklanego. Powstałą tak powierzchnię roluje się, aby ją dokładnie zbić i utwardzić. Niestety nie wszystkie tworzywa da się w ten sposób skleić. Tworzywa oznaczone symbolami, np. PP, PE, PUR, nie wchodzą w reakcję z klejem, przez co połączenie wykonane w ten sposób pęka podczas pracy danego elementu. Jaką metodą zatem naprawić taki element?Spawanie tworzyw sztucznychTo nowa technologia, która pozwala na trwałe i solidne połączenie pękniętych elementów. Spawanie tworzywa polega na wtopieniu w dane pęknięcie wkładu z tego samego tworzywa poprzez podgrzewanie go gorącym strumieniem powietrza. Spaw taki można wzmocnić metalowymi pręcikami w formie zszywki lub drobnymi siateczkami. Połączenie jest bardzo mocne, trwałe i profesjonalnie wykonane na pewno nie pęknie podczas eksploatacji (no chyba, że zaliczymy kolejny słupek lub kolizję). Jednak nie jest to aż tak proste jak brzmi. Ze względu na to, że nie wszystkie elementy posiadają oznaczenie tworzywa, z jakiego są wykonane, fachowiec, który wykonuje taką usługę, musi dobrać tworzywo obserwując np. jego zachowanie w danej temperaturze. Zbyt wysoka temperatura potrafi zwęglić plastik i połączenie nie sklei się ze sobą prawidłowo. Zbyt niska temperatura natomiast nie pozwoli na dokładne wtopienie sztyftu w uszkodzony element. Takie połączenie również nie będzie trwałe i solidne. Dlatego ważną rolę w powodzeniu takiej naprawy odgrywa profesjonalista w swoim widzimy, nie wszystkie kolizje czy stłuczki muszą kończyć się ogromnymi kosztami napraw i nowymi elementami w samochodzie. Jeśli są to elementy plastikowe, z powodzeniem możemy oddać taki element do firmy zajmującej się spawaniem plastików. Złączone na nowo ze sobą elementy w odpowiedni sposób będą służyć nam przez kolejny okres posiadania samochodu bez żadnego problemu, a fachowo wykonana usługa pozwoli zapomnieć o problemie. Oczywiście, po spawaniu danego elementu, należy taki element również wyszlifować i wyrównać odpowiednim rodzajem szpachli do elementów z tworzyw sztucznych, pokryć podkładem i pomalować. Mimo wszystko jest to jedna z szybszych, tańszych i najskuteczniejszych metod na naprawę elementów plastikowych.

naprawa elementów z włókna szklanego